[b]Кеесхонд-Немецкий Вольфшпиц[/b]

Кеесхонд-Немецкий Вольфшпиц

Объявление

БУДЕМ ЗНАКОМЫ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! ВЫ ПОСЕТИЛИ ФОРУМ КЕЕСХОНД (НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ)! ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ МНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАШЕЙ ПОРОДЕ И ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ЗАВОДЧИКОВ ВЕДУЩИХ ПИТОМНИКОВ!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Кеесхонд-Немецкий Вольфшпиц » ДРЕССИРОВКА И СПОРТ » Пуллер. Делимся впечатлениями.


Пуллер. Делимся впечатлениями.

Сообщений 31 страница 51 из 51

31

Света, тогда выкладываю.

1. Статья со старого К-9, автор Сидельников:

Работа с мячом.

Для чего нужен мяч:
 Для развития обонятельно-поисковой реакции поведения.
 Для развития добычной реакции поведения.
 Для физической тренировки.
 Для создания мотивации при отработке навыков послушания и для поощрения собаки.

Правила работы с мячом:

1. Не отдавайте мяч собаке надолго.
2. Не работайте с мячом, если интерес к нему собаки падает.
3. Активнее используйте движения мяча на веревочке по земле.

Сегодня поговорим о конкретных упражнениях, которые можно выполнять с мячиком.

Физическая нагрузка

Для начала необходимо приучить собаку приносить мяч, брошенный недалеко, на 5-10 шагов. Не требуйте четкого подхода и посадки. Достаточно будет, если ваш питомец просто бросит мяч на землю в двух-трех шагах от вас, или остановится возле вас и позволит взять мяч у него из зубов. Если перед остановкой собака так возбуждена, что сначала пробегает мимо, а затем возвращается, или делает круг-другой вокруг вас, то не переживайте. Ведь ваша цель - дать собаке нагрузку. Вот и пусть бегает. Как только остановится - забирайте мяч и снова бросайте его.

Будьте осторожны с нагрузкой. Если собака начинает ложиться на землю между повторениями, то необходимо прекращать выполнение упражнений. Животное с сильной добычной мотивацией может явно не показать усталости, но нагрузка будет слишком большой. Особенно осторожно увеличивайте нагрузку, когда бросаете мяч вниз со склона.

Хороший показатель нагрузки - это время восстановления собаки. Если после проведенных упражнений ваш питомец спит или лежит три-четыре часа, после чего восстанавливается, то это нормально. Если же собака подавлена до вечера, и малоподвижна на вечерней прогулке, после которой сразу ложится отдыхать, то нагрузка слишком большая.

Выработка навыков послушания

Мяч может быть как мотивационным объектом, так средством поощрения. Мотивационный объект мы используем для того, чтобы собака сделала необходимое упражнение. Например, держим в правой руке при движении рядом. Или проводим им перед носом снизу вверх при отработке посадки. Или сверху вниз при укладке. Собака при такой работе, если заинтересованность в мячике высока, работает очень активно и сконцентрировано. Но "грязно", совершает больше технических ошибок. При работе с мячом необходимо применять более жесткие раздражители, корректируя положение тела собаки, на раздражители обычной силы ваш питомец просто не среагирует.

Концентрация на мяче зависит от индивидуальных особенностей собаки, от проведенной работы по ее развитию, даже от усталости животного. Если собака перевозбужденная, прыгает, пытается схватить мяч, то его надо убирать в правый карман куртки. При отвлечении собаки на посторонние раздражители показывайте мяч и снова прячьте его в карман. Если же ваш питомец теряет концентрацию, то чаще останавливайтесь, играйте с мячом, и без торможения продолжайте упражнение.

И, конечно же, прекращайте упражнение, если вам не удается поддерживать концентрацию собаки на мотивационном объекте на высоком уровне.

Поощрение необходимо делать также мячом. Остановитесь, дайте паузу, в течение которой собака должна терпеливо и сконцентрировано ждать, затем ударьте мяч о землю, дав собаке его схватить. Дайте команду "Хорошо". Поводок не отпускайте (если собака работает с брошенным поводком, то перед поощрением возьмите его). Так вы сможете поощрить собаку коротко, затем забрать мяч и продолжить упражнения.

По мере выработки концентрации поощрять собаку мячом можно все реже и реже. Например, я отрабатываю со своей собакой стандартное спортивное упражнение по движению рядом 4-5 раз (это 7-10 минут), и только затем один раз бросаю собаке мяч. Но так можно делать только при условии, что концентрация собаки все время остается хорошей.

Преодоление препятствий

Один из самых эффективных методов приучения к преодолению препятствий - работа с мячом. Собака активна, заинтересована и делает то, на что в обычном состоянии не всегда решится. Главное условие - сложность препятствия не должна быть чрезмерной, чтобы не погасить возбуждение и желание работать. Если речь идет о барьере, то начните с небольшой высоты препятствия. Увеличивайте высоту барьера только тогда, когда у собаки нет проблем с предыдущей высотой. Если приучаете собаку к движению по буму, то начните с широкого и невысокого бума.

После выполнения упражнения поощряйте собаку мячом.

Развитие добычной реакции

Почитайте материал "Методы развития апортировочной реакции поведения". Все упражнения, о которых рассказано в материале, очень удобно делать с мячом.

Высокая заинтересованность собаки, ее концентрация на мяче помогает контролировать животное. Собака меньше отвлекается на сильные раздражители, у нее нет потребности убегать от вас к другим собакам. Это помогает поддерживать контакт с животным на высоком уровне.

Развитие обонятельно-поисковой реакции

Поиск мяча в сложных условиях заставляет собаку работать носом. Высокая трава, складки местности (бугорки и ямы), камни - подходящие условия для того, чтобы поработать над поиском. После того, как вы бросите мяч, выдержите паузу в несколько секунд, а затем пускайте собаку. Не перестарайтесь со сложностью условий. У меня на глазах собаки искали предметы и по30 минут, не останавливаясь и не снижая интенсивности поиска. Но к такой поисковой реакции собаку нужно готовить постепенно. Хуже всего, если собака откажется от работы и прекратит искать мяч. В таком случае вы должны знать, где он лежит. Подойдите к мячу и "оживите" его, пошевелив мяч ногой или рукой. Пусть собака схватит мяч хотя бы после вашей помощи.
Собака с высокой добычной реакцией на мяч - это не только спортивная или служебная собака. Такое животное очень удобно в быту. Если вы поднимите заинтересованность своего питомца, "переключите" его на мяч, то вам гораздо легче будет управлять собакой в условиях города.

Какой нужен мяч
Когда будете выбирать мяч, проверьте, чтобы он был достаточно жестким и прочным. Полости внутри шара, колокольчики и тому подобные излишества только мешают в работе и собирают грязь. Неплохие мячи FIXI.

0

32

АПОРТИРОВКА

Механический метод.
Я уже упоминала, что, по сути, этот метод, конечно, не механический, а контрастный.
Достоинствами его является возможность научить апортировке практически любую собаку, а также практически на любой предмет, тогда как при игровом методе возможности дрессировщика иногда бывают ограничены способностями собаки; возможность достичь очень четкого и безотказного выполнения. Если дрессировщик разозлился и, потеряв контроль над собой, стукнул собаку апортом, ничего особенного не произойдет, тогда как, при дрессировке на игре этого делать категорически не рекомендуется. Недостатки: не всегда удается достичь "радостного" исполнения приема; для начинающих метод сложен технически, необходима хорошая реакция дрессировщика на действия собаки, иногда требуется много времени для выработки навыка в окончательном виде; не всегда применим для тех служб, где требуется сильная заинтересованность в апортировке.
Для дрессировки собаки этим методом очень полезно предварительно научить собаку некоторым командам из ОКД или послушания также контрастным методом. Это необходимо сделать для того, чтобы для собаки не было неприятной неожиданностью, что некоторые вещи ее будут заставлять делать, а не только уговаривать и побуждать. Не обученная этому собака может впасть в панику, если к ней неожиданно за непослушание применить сильный рывок поводком, начать сопротивляться, а то и кусаться, если ее будут заставлять, например, ложиться механически, а не за кусок, и т.п.
Дрессировщику надо научиться быстро доставать лакомство или незаметно прятать его в ладони, а также внимательно и быстро реагировать на поведение собаки при дрессировке.
При дрессировке можно применять рывковую цепочку, парфорс.
Предмет для дрессировки может быть любой, однако удобнее палочка из твердого нерасщепляемого пластика, или даже металла, которую можно обмотать изолентой или туго обтянуть кожей, чтобы не повредить зубы собаки.
Шаг первый. Надо научить собаку держать в пасти предмет. Для этого, посадив собаку рядом или перед собой, командуют "апорт" и, руками открыв пасть собаки, вкладывают туда предмет. Вложить предмет в пасть надо хотя бы на секунду, тут же произнести "дай", похвалить и, забрав предмет, дать собаке лакомство, желательно заранее зажатое в ладони. Если собака сопротивляется и уворачивается от рук, нужно встряхнуть ее за ошейник и строго заставить сидеть. На первых порах, когда вкладывают предмет в пасть, руки держат примерно так же, как при показе прикуса, придерживая нижнюю челюсть и не давая собаке мгновенно выплюнуть предмет. Если собака хоть на секунду зажимает предмет зубами и не сопротивляется, тут же быстро хвалят, произносят "дай", забирают вещь и дают лакомство. При попытках собаки вытолкнуть вещь языком или когда она упорно разжимает челюсти, нужно вначале помочь ей, чуть-чуть сжимая челюсти руками, а если это не помогает, то в момент открывания пасти наносят короткий несильный удар под нижнюю челюсть, или серию ударов. Надо внимательно следить за поведением собаки, когда она пытается выплюнуть, желательно пресечь это очень быстро, но при малейших признаках, что собака сжимает челюсти подбадривать собаку словами "хорошо, молодец". Не нужно форсировать и пытаться заставить собаку удерживать в пасти предмет долго в первые занятия, главное, чтобы собака поняла, что сопротивляться бесполезно, однако за определенные действия даже лакомство дают.
Иногда из-за сопротивления собаки, нежелания ее смыкать челюсти уходит 3-4 занятия, однако опытный дрессировщик преодолевает это сопротивление уже за 1-2 занятия. Наконец, когда удастся собаку заставить не увертываться от вкладываемого в пасть предмета, пытаются заставить удержать предмет в пасти дольше. За попытки выплюнуть предмет собаку наказывают ударом под челюсть, если предмет собаке уже удалось выплюнуть, ее можно встряхнуть за строгий ошейник, недовольно прикрикнуть, показывая ей свое недовольство. Если собака зажала челюсти и держит предмет, нужно дополнительно поглаживать ее по морде, чесать за ухом, поощряя спокойное поведение и удержание предмета в пасти. Уже в самом начале дрессировки необходимо, чтобы апорт собака отпустила по команде, а не выплюнула, даже если это на первых занятиях происходит практически безо всякой выдержки.
Важно, чтобы дрессировщик, трогая собаку руками, когда она не сопротивляется и делает правильные действия, не причинял неприятных ощущений собаке, руки при этом должны быть ласкающие, однако эта же рука резко "преображается", когда следует наказать собаку (удар под челюсть), и снова резко преображается, если собака подчинилась.
Усложнения на этом этапе вводят постепенно. Первое - это приближение рук к апортировочному предмету. Если собака при приближении рук к апорту пытается выплюнуть его, нужно не забирать его, а вновь и вновь заставлять держать, пока не будет произнесена команда "дай". Раз за разом подносите руки к морде собаки, однако не произносите команду "дай", а начинайте поглаживать собаку, побуждая "закусить" крепче вещь. Вторая провокация - надавите пальцем на предмет - собака не должна отпускать его, а наоборот, сильнее сжать челюсти. Если собака пытается выплюнуть предмет, это пресекается ударом под челюсть. Когда собака перестанет провоцироваться, она будет удерживать предмет в зубах, несмотря на то, что дрессировщик давит или стучит по концу апортировочного предмета. Третий вид провокации - лакомство. Собаке показывают кусок лакомства с расстояния 20-30 см от носа, если собака пытается бросить предмет, заставляют держать ударом под челюсть, если следит взглядом за куском, но апорт не выпускает, ободряют словами, затем по команде "дай" забирают вещь и скармливают лакомство.
Шаг второй. Выдержка собаки с предметом в зубах при отходе дрессировщика. Методика та же, что и при отработке выдержки в положении сидя, можно собаку подбадривать голосом, если она сидит и держит апорт. Поначалу не стоит отходить дальше, чем на длину поводка, и поводок не отпускать из рук, чтобы в случае непослушания быстрее среагировать, а не бегать за удравшей собакой и не заниматься подзывом.
Шаг третий. Научить собаку двигаться с предметом. Обычно это не вызывает затруднений, однако для некоторых собак все-таки возникают трудности - при начале движения они выплевывают вещь. Можно в первый раз просто осторожно поставить собаку, потом, побуждая собаку двигаться рядом с дрессировщиком, слегка подтянуть за ошейник. Иногда следует слегка поддерживать челюсть собаки, чтобы дать ей понять, что дрессировщик хочет, чтобы она двинулась, не выбрасывая предмет. Однако, если собака выбрасывает предмет упорно, можно наказывать ее рывком, встряхиванием за строгий ошейник. В первый раз хорошо, если удастся заставить собаку продвинуться хотя бы на метр и снова сесть с апортом в зубах, предмет забирают, собаку бурно хвалят.
Если происходит внезапный качественный сдвиг, например, собака после многократных провокаций вдруг продержала предмет дольше обычного и отдала его четко только по команде, собаку бурно хвалят, можно на этой стадии прекратить данное занятие, отпустив собаку ("молодец, хорошо, гуляй!!!"). На этих стадиях особенно желательно контрастное поведение самого дрессировщика, его действий и интонации голоса: требовательное при подаче команд и предварительном показе, жесткое и раздраженное при сопротивлении и ошибках, подбадривающее, когда собака на правильном пути, радостное ликование, когда явно получилось требуемое. Если дрессировщик не успевает быстро реагировать на поведение собаки и менять интонации и воздействия соответственно, дрессировка будет идти очень медленно или вообще зайдет в тупик.
Итак, собака умеет держать вещь в зубах, нести ее рядом с дрессировщиком, держать ее при отходе дрессировщика.
Шаг четвертый. Научить собаку подходить с вещью к дрессировщику. Это можно делать или сразу из положения сидя - подается команда "ко мне" (я не возражаю, если подается команда "Апорт"), собака слегка поддергивается за поводок или, возможно, она сама начнет двигаться безо всяких воздействий. Когда собака приблизится, ее сажают командой или, если сразу получается, собака садится у левой ноги дрессировщика.
Если необходимо научить собаку подавать предмет в руки дрессировщика, делают следующее. Вначале, стоя перед собакой, дрессировщик провоцирует собаку, поднося раскрытые ладони к предмету, затем, если собака хорошо держит и не провоцируется, берется за вещь обеими руками, командует "дай" и, забрав вещь, скармливает собаке лакомство из таких же раскрытых ладоней, чуть удаляя их, стремясь, чтобы собака потянулась к ним. Лакомство можно заранее приготовить и незаметно держать в ладонях, а когда предмет забирается, его держат тут же в руках, никуда не перекладывая. Усложнения делаются следующим образом. Дрессировщик выходит на шаг перед собакой, и, стоя лицом к ней, подает команду "ко мне" или "апорт". Слегка подтягивает собаку к себе за поводок и берется обеими руками за предмет, затем командует "дай", забирает вещь и скармливает лакомство, предварительно зажатое в ладони, держа ладони так же, как при подзыве к себе и делая при этом небольшой шаг назад. Собака при взятии лакомства должна сделать шаг вслед за дрессировщиком, в дальнейшем она будет стремиться к раскрытым ладоням еще с апортом в зубах.
Одно из упражнений, которое не вредно разучить. Собаке дают предмет, когда она находится в положении сидя у левой ноги дрессировщика, затем по команде "рядом" собаку побуждают идти рядом с дрессировщиком с вещью в зубах, при остановке сесть. Дрессировщик фиксирует собаку командой "сидеть" и отходит от собаки, затем подзывает ее, забирает предмет и хвалит.
Шаг пятый. Теперь надо научить собаку не только держать вещь, но и брать ее самостоятельно. Принцип, который следует донести до собаки - если дана команда "апорт", следует быстро схватить предмет, иначе будет чувствительный рывок поводком (на цепочке или парфорсе). Поднося предмет к передним зубам собаки, сильно рывком натягивают поводок вперед, а вещь вдвигают в пасть собаки, заставляя ее взять предмет. Как только вещь оказывается в зубах собаки, болевое воздействие со стороны цепочки или ошейника тут же мгновенно должно прекращаться, собаку сразу хвалят, оглаживают, затем предмет забирают, дают лакомство.
Параллельно с этим можно заниматься и совершенствовать то, что уже разучено - т.е. ношение вещи в пасти и поднос предмета к дрессировщику.
Когда собака по команде "апорт" и рывку поводком будет активно хватать поднесенный к носу предмет, нужно постепенно отодвигать предмет, побуждая собаку рывком поводка потянуться за ним и взять в пасть. Следующий этап (иногда это проходит быстро, но встречаются случаи, когда у собаки этот этап вызывает затруднение) - собаку учат постепенно наклонять голову, чтобы взять более низко опущенный предмет. Потом предмет можно класть на скамейку, бугорок. Предметы длинные, тонкие, типа трости, часто неудобны для взятия с земли, так как собаке иногда бывает сложно "догадаться", как его подцепить. Поначалу предмет можно класть на свою стопу, чтобы между ним и землей был зазор, либо на неровность почвы, чтобы собаке было удобнее его подхватить. Если в дрессировке используется стандартный апортировочный предмет, эти затруднения не возникают.
Принцип дрессировки тот же - собака должна по рывку активно начать хватать предмет все ближе и ближе от земли, стремясь избавиться от механического воздействия - рывка поводком. Как только собака хватает предмет, воздействие должно быть прекращено и собаку бурно хвалят голосом, затем требуют выполнить уже разученное - поднести вещь дрессировщику, за что собака снова получает похвалу и лакомство.
Иногда собака упорно старается не замечать предмет, опущенный вниз. Можно приучить некоторых собак хватать предмет следующим образом. Собаку держат коротко на поводке, апортировочный предмет опускают вниз к передним лапам, командуют "апорт", одновременно дергая за поводок и несильно ударяя предметом по передним лапам собаки, вызывая тем самым хватку на предмет. Как только собака схватит предмет, ее тут же хвалят голосом, заставляют поднести вещь дрессировщику, еще раз хвалят и дают лакомство.
Изредка встречаются собаки, которым нужно долго "показывать", как наклонять голову, чтобы взять, например, трость с земли. Собака, упираясь носом в землю, застывает и не предпринимает попыток "догадаться" самостоятельно, как это делается. С такими собаками могут возникнуть сложности, когда она неаккуратно, одним клыком либо только резцами ухватывает вещь и кое-как старается ее удержать, а самостоятельно не делает попыток ее перехватить поудобнее.
При таких затруднениях собаку раз за разом спокойно корректируют, помогая ей перехватить предмет удобнее, и уже затем требуют поднести его дрессировщику. Как правило, собаки, любящие играть в палочки, быстро "догадываются", что от них требуется.
Шаг шестой. Когда собака уверенно по команде "апорт" и ,в случае необходимости, по рывку поводком, берет вещь с земли рядом с дрессировщиком и подносит ему ее, начинают постепенно увеличивать расстояние. Как правило, на этом этапе уже не возникает никаких затруднений, если предыдущие шаги были отработаны тщательно.
Весь процесс дрессировки должен хорошо контролироваться дрессировщиком, особенно это касается случаев, когда требуется очень быстро прекратить механические воздействия на собаку, либо, наоборот, применить их. Очень важна и смена интонации голоса - подбадривающая ("хорошо, хорошо!"), бурная похвала ("Ай, молодец, хорошо!!!"), строгая ("держи!"), спокойная доброжелательная ("дай"), гневная (при попытках сопротивляться, упорно выплевывать предмет - наказывая собаку  ("это что еще такое?!!!!"). Собака, в дрессировке которой в нужных пропорциях применяли "кнут и пряник", может быстро сообразить, что от нее требуется, и начать радостно подавать различные предметы, хотя вся дрессировка велась отнюдь не на игре, просто собаке были понятны логичные требования и действия дрессировщика.
Вспомогательные команды, а также нестандартные, однако понятные собаке, вполне могут применяться на различных стадиях выработки навыка, а затем за ненадобностью их перестают употреблять.
Апортировка, сделанная таким методом, может усложняться. Опытный дрессировщик уже на стадии, когда собака научена удерживать предмет в пасти, начинает заставлять ее удерживать не только приятные ей предметы, но и более жесткие (конечно, не металлические предметы на морозе!). Но не следует форсировать этот процесс. Дрессировщикам, не имеющим опыта выработки этого навыка описываемым методом, лучше с первыми собаками работать наиболее методично, шаг за шагом осваивая новые действия, и не переходить к следующим ступеням, пока недостаточно крепко не выучена предыдущая.

Дрессировка агрессивных собак. апортировка.
В этом случае захват предмета вырабатывают примерно тем же путем, как первоначальную хватку на "колбаску" или рукав. Собак, уже имеющих хорошую реакцию хватать, например, тряпичный жгут, можно побудить хватать похожий на него апортировочный предмет, возбуждая им собаку, ударяя слегка по морде или лапам. Когда собака пытается схватить предмет, ей командуют "апорт" и дают это сделать. Попутно хвалят голосом, слегка дают собаке побороться, отнимая предмет из рук дрессировщика, затем предмет отдается собаке. Собаку можно сразу учить сидеть с предметом в зубах. Собаку нужно хвалить и гладить, успокаивая ее, чтобы не вызвать в дальнейшем чрезмерное возбуждение и злобу. Затем предмет отбирают. У таких собак бывает проблема с отбиранием предмета, однако по команде "дай" можно заставить собаку отпустить предмет, поднеся прямо к носу очень вкусный кусок лакомства, либо, если собака не реагирует на него, отобрав предмет механически (не выдергивать, а либо прижать верхнюю губу к верхним зубам, либо слегка "придушив" за поводок, пока не отпустит. Как только собака отпустила вещь, ее хвалят, а предмет быстро прячут, при этом собаку отвлекают, желательно лакомством, чтобы в дальнейшем можно было ее лакомством поощрять.
Как правило, не вызывает затруднений научить такую собаку затем хватать предмет земли и на расстоянии. В случае необходимости нужно воспользоваться элементами из двух предыдущих методов, комбинируя их. Например, помощник берет в руки брошенный предмет и дразнит им собаку, вызывая желание схватить предмет на расстоянии. Или собаку учат хватать предмет, разозлив ее им, но, сопровождая посыл рывком поводка (собака вымещает свою ярость и недовольство, схватив предмет, тем самым самоподкрепляется). Этот метод, конечно, нельзя использовать для очень злобных, слабо управляемых собак, это чревато покусами дрессировщика и окружающих.
Елена Карлова

+1

33

АПОРТИРОВКА

Карл Кюрер, кандидат в судьи по дрессировке, "Unsere Hunde", №3/91.
перевод с немецкого А.Шиловой, "Этцель", 1996 г.

Когда в 1973 году я повел свою первую собаку на курс дрессировки, апортировка всегдa представлялась дрессировщикам как самостоятельное упражнение. Без компетентного руководства на успех, конечно, рассчитывать не приходилось. После того, как я эту собаку продемонстрировал на испытаниях и турнирах, в упражнениях по апортировке всегда отмечался высокий процент вычета баллов. Я был еще начинающим собаководом и проводил тренировки всегда в одном и том же месте - на дрессировочной площадке. Ситуация казалась мне безнадежной, и в качестве последнего выхода выбран был принудительный метод. Тогда этот метод был распространен еще шире, и требуемые упражнения по послушанию собаки в основном показывали не так радостно, как мы хотим это видеть сегодня.
Благодаря своей деятельности в качестве помощника по службе Шутцхунд, я наблюдал на многих дрессировочных площадках многочисленные методы обучения к пришел к выводу, что имеется множество методов, ведущих к успеху. Каждый дрессировщик должен выбрать метод, который ему понятен и подходит. Если метод или часть его не понятны, или он по характеру кому-то не подходит, то нельзя передать его собаке с полным доверием.

Важность апортирования
У дикой собаки. Поскольку в обучении собаки мы постоянно сталкиваемся с ее инстинктами, я также затрону этот вопрос. Волк и дикая собака дают нам сведения об этом поведении. Они не окультурены и не смогли бы выжить без инстинктивного поведения. Напротив, окультуренная домашняя собака, унаследовав инстинкты от своих диких предшественников, показывает их нам не так отчетливо. Она регулярно получает от "вожака" или "члена стаи" достаточно питания, не ища добычу и не охотясь на кого бы то ни было. Воспитывающей щенков суке также не нужно заботиться об охоте для их прокорма. Голод взрослого волка, его подсосных щенков и несамостоятельных подростков - вот раздражители для "включения" инстинкта охоты и поиска добычи. Вожак стаи определяет, когда, на что и как ведется охота. Каждый член стаи усваивает, какую задачу он должен выполнять во время охоты. Вожак стаи определяет время нападения и конкретное животное в качестве добычи. Участники охоты распределяют отведенные им задачи затравливания и поражения добычи. Настигнутое животное бескомпромиссно убивается, встряхивается и потрошится (проявление инстинкта добычи). Вожак руководит и распределением добычи. Каждый кусок добычи теперь энергично защищается (агрессия). Части добычи апортируются членами стаи на стоянку, где частично передается щенкам и подросткам (инстинкт сохранения вида). Среди молодых особей добыча снова перераспределяется, поскольку среди них также уже господствует твердая субординация (социальное поведение). Даже среди играющих щенков с пятой недели жизни наблюдалось это поведение с имитацией добычи (игра с деревянной палочкой). Изо всех этих видов поведения ясно, что преимущество отдается не полному насыщению, а в первую очередь сохранению вида. Не всегда возможно говорить только об одном каком-либо инстинкте. Часто один инстинкт становится раздражителем для проявления другого.
У потребительской охотничьей собаки. Оберлендер в своем труде "Дрессировка и управление потребительскими собаками" сказал о его задаче: "Настоящее произведение обязано своему появлению любви к дичи! Оно написано с целью указать ухаживающему за животными охотнику путь, по которому он может готовить свою собаку с целью разностороннего охотничьего использования, который делает верного товарища по охоте способным отвечать самой прекрасной и идеальной задаче, а именно предохранить раненую дичь от медленного, мучительного умирания и передать ее в кратчайшие сроки в руки охотника." Далее Оберлендер говорит: "Собака должна научиться понимать апортирование не как игру, а как священную обязанность." Эти высказывания великого мастера не оставляют никаких сомнений в важности апортирования. Подумать только, сколько дичи пропало бы и превратилось в падаль без надежных апортировщиков - охотничьих собак!
У собаки для поиска наркотиков. Этих собак готовят с самого детства, используя их склонность к апортированию. Сталкиваясь с предметами любого вида, эти собаки как одержимые стремятся сделать их своей добычей и апортировать. При выборе предметов для обучения следует придавать большое значение их разнообразию по внешнему виду и запаху.
У собаки-поводыря слепого. Эти собаки должны быть также хорошо обучены апортированию, чтобы вовремя поднять и принести слепому связку ключей или палку.
Для неохотничьей пользовательской собаки. Как видно из положений Австрийского национального клуба собаководов 1990г, собака Шутцхунд-1 вряд ли может выдержать испытания без апортирования (25 баллов), а в ШХ-2 совсем не может выдержать (40 баллов).

Развитие апортировочных реакций от щенка до молодой собаки
Заводчик должен взять за правило, начиная с 5-6 недель развивать у отдельных щенков инстинкт добычи и апортирования. Так как каждый ответственный заводчик по возможности много занимается со своими щенками, это занятие полезно и целесообразно. Щенок выходит из питомника без больших отклонений, если имеет возможность ежедневно по несколько раз находиться в саду, мимо которого проезжают автомобили, так он привыкает к новой местности с ее звуками. Здесь мы и начинаем нашу игру в добычу. Сначала позволяем щенку некоторое время походить вокруг, понюхать и расслабиться. Если через некоторое время мы заметим, что он скучает, воспользуемся этой возможностью и привлечем к себе его внимание. Если же он попытается заняться другими делами, ласково позовем его и будем бегать вокруг него небольшими прыжками. Возьмем старый завязанный узлом носок, платок или подобный предмет, который щенок может хорошо взять и кусать, и будем перемещать этот предмет не слишком быстро взад и вперед перед щенком. Уже через некоторое время щенок будет его обнюхивать и тащить. При этом наше сопротивление щенку не должно быть слишком большим, так как у него еще недостаточно крепкие зубы. После того, как щенок несколько раз потянул за предмет, мы позволим его "вырвать" из рук, и небольшими прыжками побежим от щенка в обратном направлении. При этом мы будем окликать его и слегка хлопать в ладоши. Когда щенок радостно и гордо подойдет со своей добычей, мы ласково потреплем его рукой и, ободрительно командуя "Бринг", снова на мгновение потянем за предмет, чтобы он его всегда крепко держал. Цель этой фазы заключается в том, чтобы научить щенка получать от нас предмет и приносить его нам. Эту игру в добычу мы покажем также новому владельцу щенка, с тем, чтобы он мог продолжить эту игру.
Впоследствие мы начинаем использовать также другие предметы, такие как резиновые мячи, куски шланга, деревянные палки и т. д. Когда же молодая собака научится послушно приносить предметы, мы начинаем бросать их. Пес, конечно, сразу же побежит и схватит. Мы будем снова и снова ласково подзывать его, приглашая с предметом высоко прыгать на нас, так как это развивает радость, доверие и быстроту работы. Забирая предмет, мы пока не применяем команду "Аус", поскольку достаточны уже щелчок пальцами или короткий свист.
Так как молодая собака быстро понимает очень радостную для нее ситуацию с апортировкой, нам не нужно больше предварительно с ней играть, и сам вид предмета становится достаточным для того, чтобы за ним бежать, взять его и принести нам, где происходит всегда победная для него борьба за предмет.

Ошибки, которых следует избегать при развитии апортировочных реакций.
Хотя это и экономит время, если владелец одновременно занимается со всем пометом, однако постоянно присутствуют щенки, которые не могут добиться своего в стае и победить, и, таким образом, у них почти нет возможности подойти к предмету. Также щенок, который схватил предмет, редко имеет возможность с ним пробиться к нам, так как его прогоняют однопометники. Кроме того, неправильно сразу, вынув щенка из гнезда, приставать к нему с предметом, ведь ему требуется время, чтобы освоиться.
Для того, чтобы у щенка установилась связь: "занятие с предметом - занятие с нами", важно, чтобы он завоевал у нас предмет в процессе игры в добычу. Если бы мы бросали предмет в самом начале занятий, могло бы случиться так, что щенок убегал бы от нас с этим предметом, так как у него еще нет опыта игры с нами и победы над нами. Так как зрительные рефлексы щенка не особо развиты, есть возможность, что он и не заметит предмета. Кроме того, важно, чтобы мы постоянно убегали от щенка, т. к. если мы будем бежать за ним, то убегать будет он. Игра щенка с предметом, который он принес, также очень важна, иначе он принесет предмет, выплюнет и будет ждать следующего броска.
Когда нашей собаке уже 9-12 месяцев, независимо от игры в апортировку начинаем заниматься упражнением "Подход к дрессировщику", необходимым для выполнения приема "Апортировка". После того, как собака овладела упражнением "Укладка с отвлечением", сочетаем это упражнение с подзывом, Из основной стойки проходим с собакой примерно десять шагов нормальным шагом, укладываем собаку, проходим еще 20-30 шагов, останавливаемся, поворачиваемся и после короткой паузы подзываем собаку. За эту короткую паузу мы вынимаем из кармана мяч или приманку и перемещаем ее на видимой для собаки высоте груди. Собака быстро и радостно будет подходить, чтобы получить от нас мяч или лакомство. Мы сразу же дадим их ей. От посадки перед дрессировщиком пока откажемся, главное, чтобы собака научилась быстро и радостно подбегать к нам, И только позднее научим собаку усаживаться перед нами, тогда как пристегнутый поводок волочится за ней. Только теперь мы передаем собаке мяч или лакомство. Точно так же поступаем, переводя собаку в основное положение у ноги. Однако нужно помнить о том, что мы не всегда соединяем части упражнения в одно целое. Собака не должна всегда садиться перед нами, а также всегда ставиться к ноге, иначе она возможно станет более медлительной при подзыве. Итак, всегда помните о быстром и радостном подходе и только от случая к случаю тренируйте "посадку перед дрессировщиком" и "приведение к ноге"!
Свободный прыжок через живую изгородь высотой 80 и 100 см и взятие глухого наклонного забора мы отрабатываем также независимо от апортировки. Наиболее приемлем для обучения разборный барьер. Начинаем с маленькой высоты. Взяв собаку на поводок длиной 2 м, мы не слишком быстро подбегаем с ней к барьеру и перепрыгиваем его, собака последует за нами без проблем. Если она этого не делает, мы можем перебросить через барьер мяч, который побудит собаку к прыжку. Если собака по команде "Хопп!" перепрыгнула через барьер, мы ее хвалим и бежим в этом направлении дальше, и после короткой паузы делаем то же самое в обратную сторону. Поводок служит для того, чтобы собака не могла обежать препятствие. Ни в коем случае нельзя подтягивать собаку поводком вверх, так как это может привести к отказу от работы. Впоследствие, подбегая к препятствию, обегаем его сбоку, чтоб собака уже прыгала одна, в обе стороны. Когда она этому научится, можно понемногу увеличивать высоту препятствия. Если она и с этим справится, встанем перед барьером с собакой на поводке в основную стойку, вместе с командой "Хопп" подбежим к барьеру, не обегая его, и когда собака прыгнет, с повторной такой же командой позволим ей прыгнуть назад. В качестве помощи можем постучать по барьеру. Теперь сокращаем количество шагов, которые мы пробегаем до барьера вместе с собакой, до тех пор, пока собака не будет выполнять по одной команде прямой и обратный прыжок, а мы будем абсолютно спокойно стоять перед барьером в основной позиции.
Посадку перед дрессировщиком и приведение к ноге мы отрабатываем так же, как в упражнении "Укладка в сочетании с подзывом". Теперь мы уже можем перейти к прыжкам через живую изгородь, прибавляя высоту. Мы можем также позволить собаке после какого-либо упражнения совершенно непринужденно, мимоходом перепрыгнуть барьер, что очень стимулирует готовность к прыжку. Когда собака овладела свободным прыжком, то наклонный барьер ставим более полого, чем обычно (130-140 см высотой) и учим собаку на поводке бегать через нее. Если собака по команде "Хопп" выполнит обратный прыжок через упрощенную наклонную стену, будем делать ее все круче и круче. Прием не составляет проблем для собаки, выполняющей обратный прыжок.

Цель
Апортировка, согласно Правилам испытаний, должна осуществляться:
Апортировка принадлежащего дрессировщику предмета по плоской земле.
Команды: "Бринг", "Аус", "Фусс". Свободно сидящая рядом со своим дрессировщиком собака по однократной команде "Бринг" должна быстро подбежать к предмету, брошенному заранее на расстояние около 10 шагов, сразу взять его и принести своему дрессировщику по самой короткой дороге, сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти, пока дрессировщик после короткой паузы не заберет его у нее по команде "Аус". По команде "Фусс" собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Наряду с предметом, принадлежащим дрессировщику, можно использовать и палку. Дрессировщик должен оставаться в основной стойке до тех пор, пока собака не отдаст предмет и не сядет у левой ноги.
Апортировка принадлежащего дрессировщику предмета в свободном прыжке через живую изгородь высотой 80 см и шириной 150 см.
Команды: "Хопп", "Бринг","Аус","Фусс". Дрессировщик встает на соответствующем расстоянии перед барьером, в то время как собака свободно сидит у его левой ноги. Наряду с принадлежащим ему предметом, дрессировщик может использовать для броска и палку. По команде "Хопп - Бринг" собака должна в свободном прыжке, не касаясь препятствия перепрыгнуть через него, сразу схватить предмет, в обратном прыжке принести его дрессировщику, сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик после короткой паузы не заберет предмет по команде "Аус". По команде "Фусс" собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Команда "Бринг" должна отдаваться прежде, чем собака подойдет к предмету.
Ошибки собаки. Неровное положение у ноги, движение без команды, перепрыгивание через предмет, нерешительное взятие предмета, игра с предметом, его жевание, бросание на землю, не быстрый и нецеленаправленный бег к предмету, слишком медленный подход к дрессировщику, неотдавание или трудное отдавание предмета, неправильная посадка перед дрессировщиком, медленное движение к ноге, касание препятствия, отказ от прыжка.
Ошибки дрессировщика. Посыл собаки ранее, чем предмет спокойно лежит, физическая помощь собаке, дополнительные команды, неправильные команды, изменение основного положения, слишком короткие паузы или отсутствие пауз между посадкой собаки с предметом, его забиранием и приведением собаки к ноге, команда "Бринг", когда собака находится уже около предмета.
Подстраховка собаки при апортировке.
Поскольку наша собака обучена апортировке игровым методом и обращение с апортом имеет для нее все большее положительное значение, подстраховка путем послушания часто получается очень быстро.
Пауль Куфнер в своей книге "Практика дрессировки в словах и иллюстрациях подробно и доходчиво для каждого собаковода-любителя описывает апортировку послушной собакой. Так как я применял этот метод уже на нескольких собаках разных пород, я могу его рекомендовать далее. Чисто принудительный метод дрессировки я отклоняю потому, что им владеют только отдельные дрессировщики.
Не следует самим проделывать это на собственной собаке, ибо доверие ее от этого сильно страдает. Хотя большинство обученных этим методом собак уверенно апортируют, но медленно и без особой радости. При послушной апортировке собака усваивает отдельные фазы с пониманием и без ненужного принуждения.

Каждая фаза начинается с уже усвоенного собакой, так что путем повторения возникает однозначная связь. Чаще всего после игровой апортировки необходимо подкорректировать лишь некоторые фазы, чтобы подготовить надежного апортировщика.
На первой фазе собака приводится в исходное положение на двухметровом поводке, который свободно свисает вниз и фиксируется ногой, чтобы собака не отбежала. Левая рука сладит голову собаки, правая держит апорт. Теперь у собаки медленно, под ободряющую команду "Бринг" открывают пасть и правой рукой вкладывают туда апорт. Большой палец придерживает апорт, остальными пальцами мы ласково почесываем нижнюю челюсть собаки. Все это без принуждения и давления. Левой рукой продолжаем гладить голову собаки. Через несколько секунд мы с командой "Аус"' забираем апорт. Цель достигнута, если собака несколько секунд спокойно удерживает предмет. Это надо отрабатывать по несколько раз ежедневно. Лучше всего утром и вечером, и не на дрессировочной площадке, а в привычном собаке месте. После каждого упражнения собаке предоставляется отдых, когда мы играем с ней для того, чтобы она расслабилась для следующего упражнения.
Вторая фаза начинается с повторения упражнения предыдущего дня. После очередной игры мы вновь возвращаем собаку в исходное положение. Левая рука держит совсем коротко поводок, правая - апорт вблизи морды собаки. Короткие рывки поводка с твердо произносимым "Бринг" и надавливание апортом побуждают собаку открыть пасть. Правой рукой вкладываем апорт в пасть. Как только собака взяла предмет, поводок ослабляем, а собаку хвалим и гладим. Через несколько секунд предмет забираем, как в фазе 1, и щедро хвалим собаку. Если собака не удерживает и роняет предмет, начинаем упражнение заново. Несколько повторений необходимы для того, чтобы собака связала команду с открыванием пасти и удержанием предмета. После каждого упражнения необходимы разрядка и отдых. Заниматься нужно ежедневно 2-3 раза.
Третья фаза начинается как первая, затем после разрядки повторяем задание предыдущего дня и опять разрядка. Итак, собака снова сидит в исходном положении, левая рука коротко удерживает поводок, правая - апорт. Твердо произнесенное "Бринг" с соответствующим рывком поводком должно теперь побудить собаку схватить предмет из нашей руки. Если она схватила его и крепко удерживает, то снова гладим по голове и всячески поощряем. После отдыха повторяем упражнение, только теперь оставляем предмет в пасти собаки несколько дольше, встаем перед собакой и идем с ней несколько шагов спиной вперед, причем при вставании собаки мы придерживаем ее под нижнюю челюсть, чтобы она не обронила предмет. Пройдя несколько шагов, позволяем собаке сесть и обычным приемом забираем у нее предмет. Щедро похвалить! Если при несении предмета собака его уронит, нужно начать упражнение с самого начала. Заниматься несколько раз в день.
Четвертая фаза начинается с последнего упражнения предыдущеге дня, только предмет мы уже держим не у пасти собаки, а примерно на 20 см ниже. Чаще всего, достаточно уже твердо произнесенного "Бринг", и собака молниеносно выхватывает апорт. Если этого не происходит, мы поддерживаем ее рывком поводка. Мы позволяем ей крепко удерживать предмет 10 сек и затем забираем его обычным способом. После щедрой похвалы и отдыха повторяем упражнение, но предмет держим ниже и дальше (30 см). Удержание предмета до 20 сек. Если собака уверенно держит предмет, нужно пройти с ней до 10 шагов, посадить и забрать предмет, как обычно. Повторять несколько раз в день.
Пятая фаза. Собака снова сидит в исходном положении, правая рука держит предмет перед головой собаки. Если по команде собака не сразу хватает его, то повторная команда следует с рывком поводка. Не позднее, чем в этой фазе, мы отучаем от жевания предмета. Если собака жует предмет или перед его отдаванием становится беспокойной, мы устраняем это командой "Бринг" с рывком поводка. В последующих упражнениях мы держим предмет все ниже над землей. Собака по команде должна сразу хватать его и проносить несколько шагов, после чего следует её усаживание и забирание предмета.
В шестой фазе мы заставляем собаку с самого начала хватать предмет сверху вниз. После последнего упражнения предыдущего дня и паузы для отдыха мы усаживаем собаку в исходное положение, держим предмет правой рукой на земле, а левой подводим к нему на коротком поводке собаку. Правой подносим предмет к собаке. Если собака не берет по команде предмет, получает рывок поводка. Отрабатываем несколько раз в день.
Седьмая фаза. Собака берет предмет из исходного положения сверху вниз. Закончив упражнение, приводим собаку в исходное положение и бросаем предмет на расстояние примерно 5 шагов. На коротком поводке ведем собаку в направлении предмета. Незадолго перед тем, как собака подойдет к предмету, подаем команду "Бринг", если требуется, то следует рывок поводка. Если собака берет предмет, мы проходим несколько шагов, затем сажаем, заставляем подержать несколько секунд и забираем. Тренировать 2-3 раза в день.
Восьмая фаза. Заставляем собаку снова брать предмет сверху. Забирая предмет, всегда сначала браться за него и только потом забирать. После паузы сажаем собаку в исходнее положение, бросаем предмет и бежим с собакой к нему. При подбегании собаки к предмету подаем команду "Бринг". Схватившую предмет собаку сажаем, хвалим и забираем апорт.
Девятая фаза. Для подстраховки мы теперь используем поводок длиной 10 м. Сидящей в исходном положении собаке бросаем предмет примерно на 10 шагов, подбегаем к нему близко за собакой, подаем команду, после взятия предмета отбегаем назад. Если собака хорошо усвоила упражнение "Подход", то и с предметом не будет никаких проблем. Если же подход не чистый, мы должны это исправлять не в упражнении "Апортировка", а только в упражнении "Подход", Движение вместе с собакой мы постепенно от упражнения к упражнению будем сокращать, пока не будем уже оставаться в исходном положении. Если же собака хоть раз будет с трудом отбегать от нас, снова пробежим с ней несколько шагов.
Если собака срывается сразу после броска, позволяем ей это делать. Несколько упражнений в день.
Десятая фаза. Собака сидит в исходной позиции с 10-метровым поводком. Она научилась сразу же по команде "Бринг" быстро приносить предмет кратчайшим путем и садиться с ним перед дрессировщиком. После небольшой выдержки мы по команде "Аус" этот предмет забираем и командой "Фусс" приводим собаку к ноге. Если собака срывается за предметом без команды, это легко устранить. Берем собаку в исходное положение, подаем команду "Зитц" и становимся наискосок перед собакой. Постоянно держа собаку в поле зрения, бросаем предмет на 8-10 шагов и сами приносим его назад. Уже через несколько повторов собака будет сидеть при броске спокойно. Теперь постепенно будем уменьшать помощь от нашего стояния наискосок. Если собака сидит спокойно, можем разрешить ей принести предмет. Впрочем, нам нужно будет от случая к случаю самим приносить предмет. Неправильно удерживать собаку за ошейник, поскольку стремление броситься вслед от этого будет только увеличиваться. Вот этим заканчивается обучение апортировке по послушанию. Если эти навыки будут надежно привиты, собака будет выполнять прием надежно, быстро и радостно. С барьером также не будет трудностей, только приучим прыгать с предметом в пасти. Занимаем с собакой на поводке исходное положение перед живой изгородью, заставляем собаку взять сверху предмет, как в фазе "5", подбегаем с командой "Хопп" к барьеру. Когда собака перепрыгнет, сразу же опять даем команду "Хопп" и стучим по барьеру, что побудит к обратному прыжку. Мы отбегаем еще на несколько шагов назад, заставляем собаку сесть с предметом перед нами и затем его забираем и приводим собаку к левой ноге. Трехметровый поводок мы при необходимости можем использовать для коррекции, если собака попробует обегать барьер. Однако при прыжке с предметом не должно быть много исправлений, эти ошибки должны устраняться в прыжках без апортирования. Если описанные выше прыжки с апортом удадутся, мы повторяем упражнение после коротких пауз для отдыха еще несколько раз. В последующие дни мы постепенно сокращаем помощь собаке. Начинаем с того, что больше не хлопаем по барьеру, затем больше не бежим вместе с собакой к барьеру и не бежим обратно после обратного прыжка. В заключение мы доводим высоту живой изгороди до 1 м. Этот же метод мы применяем на наклонном глухом заборе. Заключительный игровой бросок предмета не повредит, поскольку собака очень четко делает различие между игрой и точной работой. Игровое принесение палочки в большинстве случаев развивает способность к апортировке. Собака от щенка до полностью подготовленного апортировщика ни на одной стадии подготовки не испытывает давления или принуждения. Апортировка, тренируемая небольшими частями, развивает трудолюбие. Время, затраченное на апортировку, с лихвой вознаграждается результатами испытаний. Если наша собака безупречно выполняет апортирование, включая прыжки, то в ШХ-2 и ШХ-3 мы уже добились 40% подчинения!

Информационный сборник "Этцель", Выпуск VII, 1996 год.

0

34

Пушистикофф

О! Не заметила когда вы выложили то что я просилаhttp://bestsmileys.ru/lovb03004.gif Спасибо!

Как вы думаете нам еще не поздно заниматься апортировкой? Белке скоро 2 года и у нее выработалось определенное отношение к аппорту , смогу ли я ее переучить.

0

35

Света написал(а):

Белке скоро 2 года и у нее выработалось определенное отношение к аппорту , смогу ли я ее переучить.

Сможете  :yep:  Только если нужна коррекция, то лучше все же найти толкового инструктора. Имхо, конечно.

0

36

Коррекция очень нужна, будем искать инструктора! Собираюсь на семинар по послушанию с Белкой конечно. Кто ходил говорят : толковый инстуктор творит чудеса дрессуры.

0

37

Света написал(а):

Собираюсь на семинар по послушанию с Белкой конечно. Кто ходил говорят : толковый инстуктор творит чудеса дрессуры.

А кто, если не секрет? Фамилия инструктора? Приезжий?

0

38

Taya написал(а):

А кто, если не секрет? Фамилия инструктора? Приезжий?


Кировский областной Клуб служебного собаководства проводит с 5 по 9 июля 2012 года
семинар по дрессировке
под руководством Жиркевича С.Н. и Спиридоновой Н.В.  Слышали о таких а то может бытиь не стоит идти?

0

39

Света
Идти, думаю, стоит в любом случае, т.к. это опыт, это знания. К сожалению, я об этих инструкторах не слышала, вернее у меня нет о них отзывов. Поискала инфу в интернете. Написано, что Жиркевич инструктор по ИПО, Спиридонова - тоже ИПО, еще Русский ринг, аджилити. Хотя Спиридонова в том числе судья (не инструктор) по обидиенс... В общем, имхо, почему бы не сходить?

0

40

Света, сходить стоит. Может с чем-то и не согласитесь, но новые идеи обязательно подчерпнёте.

0

41

Taya
Пушистикофф
да я уже заплатила за семинар, с 5 по 9 идем с Белкой, хорошо, что в этом отношении с погодой нам повезет, не жарко. Лето у нас нынче прохладное.

0

42

Сходили на первый день семинара. Чувствовали себя несколько глупо среди  немецких овчарок с которыми постоянно занимаютсяhttp://i021.radikal.ru/0803/cf/b83d06a36d74.gif но мы настроены решительно.
Тренер сказала, что Белка толстовата. Странно, мне всегда казалось, что она худая, как велосипедhttp://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies046.gif Вобщем начали все с самого начала: мы ни чего не знаем и не умеем. Еще сказали, что собаку "захендлерили" , уж не знаю как это понимать.

Отредактировано Света (05.07.12 15:08:06)

0

43

Света
Понравилось ли? Интересная ли информация? Не бойтесь выглядеть глупо среди отдрессированных собак, им наоборот сложнее. Почему? Потому что если у них есть косяки в дрессировке, то им их придется переделывать, переучивать, а это всегда гораздо сложнее, чем учить "с нуля". Так что вы в более выгодном положении. Только вот и правда не понятно что такое "захендлерили"  :question:  Я бы уточнила у инструктора это сказавшего. Им вообще именно за это деньги и платят, чтобы все разжевывали и в рот вам клали  :D
Худая собака - это, на мой взгляд, когда у нее без нажима прощупывается позвоночник и маклоки. Не знаю как у кого, а у меня норма - это если я у собаки могу прощупать ребра, но с определенным усилием. В общем, сложно описать  :blush:

0

44

Я ,вроде бы, отвечала  почему то текста нет, удалили или сбой произошел , не знаю.

Taya
Мне очень понравился семинар! очень понравилась Наталья Спиридонова,  её  интересно слушать и с ней все получается! Вся учеба строилась  на примерах и сравнениях, что мне , как человеку ,еще пол года назад не знавшему что такое ОКД, было более понятно.
В отличии от других собак мы проходили самое начало, дисциплинарные команды. Переучивались заново сидеть , лежать, стоять, ко мне, место, рядом.
5 дней моя Белка , питалась только исключительно на занятиях и только по командам.  Много мне интересного открыли про мою собаку. Оказывается она не трусовата , а очень даже смелая. Белка оказалась упрямая и очень гордая, своей какой-то собачей гордостью. Слова "не хочу и не буду" читались в ее глазах  на протяжении всех занятий. Как сказала тренер, "у вашей Белки очень большой опыт вас не слушаться и в данном случае кто кого переупрямит".
Так что теперь программа на пол года-год нам известна.

0

45

Света
Спасибо за впечатления!

Света написал(а):

Переучивались заново сидеть , лежать, стоять, ко мне, место, рядом.

Расскажите, пожалуйста, как? Какая методика используется? Хотя бы на примере команды... допустим, "место".

Света написал(а):

Слова "не хочу и не буду" читались в ее глазах  на протяжении всех занятий.

Ето она просто сытая сначала была  :D По моим наблюдениям за Кибкой стоит только ему чуууууть-чуть урезать пайку, как он сразу лучше начинает работать на лакомстве ))

Света написал(а):

Так что теперь программа на пол года-год нам известна.

:cool:  Успехов Вам!

0

46

Taya написал(а):

Расскажите, пожалуйста, как? Какая методика используется? Хотя бы на примере команды... допустим, "место".

Значит так: я ставила рядом с ней коробочку с лакомством, говорила ЛЕЖАТЬ, МЕСТО. Брала из коробочки несколько кусочков ( лакомством были куриные желудки) , остальное закрывала. и отходила. Если собака оставалась лежать - ХОРОШО, МЕСТО, лакомство. Если она уходила с места -НЕТ, МЕСТО и снова.

Интересно тренер иногда ставила над Белкй эксперименты, на предмет, что будет делать собака. Во время обучения команды МЕСТО, она попросила меня с расстояния  дать ей команду КО МНЕ. Мы сделали -собака не пошевелилась. Упрямая дама ни за что не пошла. только раз на 5 она нехотя двинулась с места.  И выяснили что дело не в коробочке с лакомством , которое лежит рядом с ней, ее я уносила с собой несколько раз. А дело в том, что нам еще работать и работать. Белка идет ко мне только когда и её интерес в этом совпадает. В остальное время " не хочу -не буду".  Может посоветуете как переломить. Сейчас она если чувствует, что у меня в кормашке есть вкусяшки, от меня не на шаг, если нет, начинает выпендриваться.

Белка перестала играть совсем после тренировок, и раньше не очень это дело любила. От меня ни на шаг, с мужем даже гулять перестала ходить, ему приходится ее вытаскивать, или я делаю вид , что иду с ней. Видать дама поняла у кого пищевые ресурсы. Меня это не много беспокоит, может быть жара сказывается.

+1

47

Хы-хы, темка плавно переросла в обсуждение дрессировки в целом, а не только пулера  ;)

Света написал(а):

Упрямая дама ни за что не пошла. только раз на 5 она нехотя двинулась с места.

Я даю только одну команду. Если не выполняет - убегаю от него, стремительно  :D  Еще "включали" Кибу так: инструктор держит его на поводке, а я ухожу от него так, чтобы он меня в конце концов потерял из виду. Ой, сразу такой ор поднимается  :D  Типа, "Кудэ пошла, мать?! А я?!!!" И после такой встряски он готов выполнить практически любой мой каприз ))) Пока этот метод работает (ТТТ!), а там поглядим.

Света написал(а):

Сейчас она если чувствует, что у меня в кормашке есть вкусяшки, от меня не на шаг, если нет, начинает выпендриваться.

На первоначальном этапе это совершенно нормально. Могу сказать больше - у меня всегда лакомство в кармане. То есть если я выхожу с собаками на улицу, значит я обязательно беру вкусняшки. Я бы, наверное, посоветовала и мужу брать с собой лакомство. У меня для этого приспособлены маленькие пакетики из под пробников корма - они удобные по размеру и карман не топорщится сильно. Насыпаю туда няшечек и - вперед.
Спасибо за инфу по команде "место"! Дело в том, что у нас с Кибой такой команды нет, ее пока заменяет "квадрат" (обидиенсный элемент). Там примерно то же самое: в обозначенный квадрат ставится в центр миска (у нас тарелка для фризби), туда на глазах у собаки сыплется лакомство, даются команды "Квадрат", "Мишень". Потом отходим на расстояние и по тем же командам собака высылается в квадрат. Как только добежала и стала есть лакомство - громко хвалим. Потом должны усложнить это посадкой или укладкой в квадрате. Но мы пока до этого еще не дошли.
Вот что играть перестала может и не очень хорошо. Мы на занятиях играми собакам стресс и напряжение снимаем. Плюс после игр с хозяином у собаки контакт и отдача лучше. Может и правда из-за жары просто не хочет...

Света написал(а):

Может посоветуете как переломить.

Нас и на занятиях по хэндлингу, и по фристайлу учили собак не "ломать", а обманывать  ;)  Ну и может и правда ей похудеть немного не мешает, чтобы интерес на лакомство был, раз на игру его нет. Для чего ведь лакомство надо - это желанный для собаки объект (или игрушка - для пробитых на игре товарищей). Чтобы его получить, она начинает работать головой и пытаться сделать то, что хочет от нее хозяин. Сделала - получила вожделенное вознаграждение.
Да, если все же решите худеть - не советую делать это резко. Достаточно буквально чуть урезать дневную норму. Эффект будет заметен не сразу, но я бы в таком деле и не торопилась.
И лакомство: желудки ей нравятся? Очень-очень? Нужно то, за что собака душу продаст ))) И давать его надо маааааленькими кусочками. И только на занятиях. То есть как добавку к рациону не давать.
Вот, примерно так. Это не только мой опыт ))) Стараюсь запоминать и применять все, что получала на семинарах по дрессировке )

+1

48

Taya
Спасибо большое за ваши советы и опыт http://bestsmileys.ru/lovb03001.gif

У меня пока не хватает знания психологии собаки, что ли. Чувствую, что делаю не так, а как правильно самостоятельно не могу понять. Тренер посоветовала купить книгу Сабанеева, утверждает что лучше книги про собак еще не написано. Найду обязательно куплю. И Решили регулярно ездить в наш клуб служебного собаководства заниматься с Белкой, очень уж интересное занятие, даже мужу понравилось., а  он у меня не особый любитель.

0

49

Света написал(а):

Чувствую, что делаю не так, а как правильно самостоятельно не могу понять.

Да этому постоянно приходиться учиться, когда собаку дрессируешь.  :yep:  Плюс еще к каждой собаке подход индивидуальный. Одному и в лобешник дашь - хоть бы хны (например, как у меня Киба), а другому только голос повысишь и все - переживаний на полчаса (как бабка Кибы - Фенище). Я вот во время занятий с собакой много лишних движений делаю. А это собаку может сбивать. Причем мои лишние движения видны со стороны, но не мне. И спасибо, что инструктор мне подсказывает что надо делать, а что - нет.
А книги Сабанеева есть в сети. Как в электронном варианте (даже аудио), так и на продаже в интернет-магазинах.
Ой, мне тоже понравилось Кибку дрессировать  :D  В самом деле это очень увлекательно! И главное, что самой собаке оооочень нравится! Киба у меня со всех ног бежит на площадку или на те пятачки, где мы на прогулках самостоятельно занимаемся. А по пути часто сам предлагает варианты за что хотел бы вкусняшку получить - то рядом пойдет без команды и преданно заглядывая в глаза, то на высокий камень запрыгнет, дескать, во как я умею! То еще чего придумает ))

0

50

Taya
я таки купили Белке пулер, вчера дала его поиграть, но чтобы интерес не пропал, забрала пока не наигралась. Ей новая игрушка понравилась грызть удобно и отбирать у хозяина весело.http://bestsmileys.ru/funb02020.gif

это будет наше , так сказать, поощрение после занятий. Поработала - теперь поиграем.

Отредактировано Света (08.08.12 15:03:28)

0

51

Света написал(а):

это будет наше , так сказать, поощрение после занятий. Поработала - теперь поиграем.

правильно! http://bestsmileys.ru/funb02020.gif

0


Вы здесь » Кеесхонд-Немецкий Вольфшпиц » ДРЕССИРОВКА И СПОРТ » Пуллер. Делимся впечатлениями.